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Lettre de l'Albanie: l'héritage d'Enver Hoxha, et la question du tourisme

Update: December 8 From: BBS Author: Anonymous Tags: Lettre de l'Albanie, LetterFromAlbania, Enver Hoxha, EnverHoxha

Introduction

Ils étaient partout: dômes gris entourés par de l'herbe verte, soit en lignes ou saupoudrage à travers le paysage. Vu de routes de haute montagne, ils avaient l'apparence de grosses pierres; de près, voyageant sous ceux qui étreint les coteaux, ils r

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Lettre de l'Albanie: l'héritage d'Enver Hoxha, et la question du tourisme

Ils étaient partout: dômes gris entourés par de l'herbe verte, soit en lignes ou saupoudrage à travers le paysage. Vu de routes de haute montagne, ils avaient l'apparence de grosses pierres; de près, voyageant sous ceux qui étreint les coteaux, ils ressemblaient à d'énormes rochers qui pourraient tomber.

Ils n'ont jamais perdu leur étrangeté pour moi.

Je les ai vu sur la route au sud de Durrës, en direction de Vlore: un, puis trois, puis une demi-douzaine. Après cela, ils sont devenus plus visibles, et je pris note des différentes tailles, les petites casemates et ceux aussi grands que quonset

huttes, tous avec des fentes d'armes à feu. Le plus étrange spectacle était de les voir dans les jolies vallées, en miniature, peut-être une douzaine d'entre eux dans une rangée, comme un petit campement de l'armée. Je ne pouvais pas s'empêcher de penser qu'ils avaient l'air plus martienne que militant, comme un refuge pour un personnage d'un roman de Bradbury.

Ces bunkers en béton, dont tout le monde qui se sont rendus en Albanie remarqué, étaient l'œuvre d'Enver Hoxha, sûrement une vedette parmi les emplois mégalomanes de Whack qui ont régné pendant la période communiste. Hoxha semblait particulièrement peur du monde extérieur, et avait à peu près 700 000 de ces bunkers construits - en théorie, un pour chaque famille albanaise - en cas d'invasion.

Beaucoup de choses le voyageur rencontré en Albanie pourrait d'une façon ou remonte à brutal, paranoïaque règle de 40 ans de Hoxha, quand il scellé efficacement les portes de l'Albanie au reste et éteint ses lumières de véranda. "Il a passé tout notre argent sur ces bunkers et de la défense », a déclaré Leos, un barman dans la ville côtière de Himara, où j'ai eu un verre un après-midi dans un bar appelé Manolo.

J'étais le seul client.

Manolo s'était juste creusé une portion de salade de crevettes épicée d'un récipient Tupperware et l'a présenté à moi. Je l'ai mentionné, avec une certaine merveille, la construction non-stop que j'avais vu plus haut sur la côte.

"Tout a été construit dans les huit dernières années", a déclaré Leos.

"Pourquoi seulement ces années?" Demandai-je.

"Avant de rien qui se passait. Vous aviez encore cette mentalité Hoxha partout ».

Hoxha est mort en 1985, était pourtant ici Leos, citant l'homme comme excuse pour ainsi que les choses ont été aujourd'hui.

Non pas que le pays s'accrochait encore à Hoxha.

L'immense statue Hoxha qui dominait autrefois la place Skanderbeg dans le centre de Tirana a été démoli, remplacé par, eh bien, rien, sauf beaucoup d'espace pour les enfants à monter des petits karts électriques.

Mais dans de nombreux autres moyens, son héritage est resté.

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Il y avait des bunkers, bien sûr, les restes les plus répandues de l'époque Hoxha. (Bien que certains ont été transformés en choses plutôt créatives: En dehors Shkoder un jour, j'ai vu un bunker qui avait été transformé en un studio de tatouage).

Les bunkers sont qu'une composante de l'objectif de Hoxha pour armer tout le pays contre les envahisseurs ennemis. Formation arme utilisée pour faire partie de l'école, on m'a dit, et on s'attendait à chaque famille d'avoir une cache d'armes. Bientôt, l'Albanie est devenue inondé de fusils et autres armements - et le pays est toujours aux prises avec aujourd'hui, et pas seulement de sa réputation en tant que centre de commerce d'armes, mais dans ses efforts pour enfin déclasser énormes stocks de munitions dans le cadre de ses nouvelles obligations de l'OTAN .

Complexe industriel de l'Albanie n'a jamais vraiment récupéré de la mort de Hoxha et, sept ans plus tard, la chute du communisme officiel. Ce jalon a été atteint par des populations entières d'Albanais qui ont fait le tour du champêtre littéralement des usines et des centres de fabrication en feu. Les cosses creuses de certains de ces bâtiments étaient encore visibles.

Hoxha avait interdit la pratique anachronique de querelles de sang. Mais après le communisme l'état affaibli, a augmenté plus corrompus et sans foi ni loi, et le système de justice, de se réinventer à nouveau, a commencé à ne pas traduire les criminels en compte. Aujourd'hui, les querelles de sang était de retour dans une grande manière, avec près de 1600 familles vivant dans la clandestinité à travers le pays.

Les pilotes de même l'Albanie, parmi les plus téméraires je n'avais jamais vu, pourraient être expliqués au moins en partie par Hoxha: Il avait une interdiction générale possédantes de voitures, donc, quand vous pensez à ce sujet, le pays dans son ensemble n'a pas été à l'origine la roue pour si longtemps.

OK, donc c'est peut-être exagéré.

J'ai aussi vu quelque chose de positif résultant des années Hoxha, si l'on peut vraiment dire une chose pareille.

La religion a été interdite pendant son temps et l'Albanie était un pays officiellement athée. Faute d'une tradition religieuse, le pays aujourd'hui se sentait encore plus laïque et était certainement tolérant: grec orthodoxe, le catholicisme et l'islam coexistent ici dans une relative harmonie, parfois dans la même ville.

«Je suis un musulman," Leonard Boduri, 23, me dit un jour à Tirana, "mais je ne suis pas un fanatique. Nous sommes musulmans, orthodoxes, catholiques. Mais nous ne voyons pas la religion comme politique. Nous voyons la religion comme quelque chose d'individuel. Nous pensons que nous sommes seuls dans le monde pour cela. "

Une des questions les plus pressantes en Albanie, et elle a été également liée à Hoxha, a été quand les touristes commenceront à arriver - et pas seulement pour la saison d'été, mais toujours ronde année.
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Depuis 40 ans, les Albanais n'étaient pas autorisés à quitter le pays et il était rare de l'étranger qui a obtenu en. Puis vint l'éclatement de la Yougoslavie et les guerres qui ont suivi, qui ont touché l'Albanie tangentiellement.

Le pays à la suite avait été laissé avec très peu d'infrastructures pour soutenir le tourisme, même si le gouvernement au cours des dernières années a finalement commencé à voir le potentiel gagner de l'argent en bouchères cette industrie. Albanie semblait maintenant comme un projet d'autoroute géant, avec des miles de route déchirés. La route côtière au sud de Durrës à Serande était une priorité particulière. Il n'y avait pas de route pour une grande partie de ce tronçon, juste dépouillé trottoir et les roches.

Il a fallu plus d'une journée pour parcourir une distance qui serait couvert en moins de deux heures ailleurs en Europe. Lorsque la nouvelle route a été terminée, il serait certainement l'un des plus beaux de la Méditerranée. Mais quand serait-ce?

J'ai rencontré une personne qui espère que la réponse était jamais. "Si cette route est terminée, l'homme, la côte va disparaître", a déclaré Attin Fortuzi, un journaliste de télévision. "Maintenant, il est intact là-bas."

Il y avait une certaine mélancolie à cette montre touristique. Il me semblait que si, dans une petite mesure, les Albanais étaient à la recherche au Monténégro et la Croatie et de la pensée, Nos voisins engrangent dans, quand notre tour viendra?

Le chic nouveau Rapos Resort Hôtel ouvert en Himare il ya deux ans. Je suis tombé sur elle après avoir pris une mauvaise route un peu hors de la ville. C'était un spectacle inattendu qui a clignoté à mon pare-brise que j'ai arrondi un virage, se démarquer de ses environs comme le sang sur la neige. Il y avait une piscine Vegas-style, une véranda et des vues imprenables sur la mer.

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Il y avait une voiture dans le stationnement.

Au dîner ce soir à l'hôtel, sur ce que je voudrais voir, c'était une partie de la meilleure nourriture en ville, j'ai mangé presque seul. Une autre table était occupée, et thr
ee serveurs s'affairent à ma table.

Bientôt, la ville serait grouille de touristes, Leos et Manolo m'a assuré le lendemain. Pour un pays qui avait été vendu beaucoup de mensonges dans son histoire récente, j'espérais la promesse d'une vague de tourisme beaucoup croyaient viendrait n'était pas l'un d'eux. Il n'y a rien de plus déprimant que d'une ville touristique sans touristes.

Le bar est restée déserte. Nous regardions la télévision grecque fort.

"D'où?" Demandai-je.
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"Albanie, la plupart du temps, et au Kosovo. Mais aussi l'Italie. Pas tellement de la Grèce ", a déclaré Leos.

L'endroit était un de ces thème sportif barres que vous trouvez dans des endroits improbables, avec des murs parés de ballons de football et des raquettes de tennis et des roues de bicyclette. La lumière à l'extérieur tout semble fait trop sombre à l'intérieur. J'ai entendu les vagues contre certains enrochement.

Je pensais que Manolo pourrait être amusant avec des jeunes buveurs confortablement installés dans les cabines ou sur la terrasse. Il sûrement ressemblait à un meilleur endroit que seule discothèque de la ville, situé dans un escalier peu prometteuses.

Derrière le bar, Leos retourné bouteilles d'avant en arrière, puis derrière son dos, comme il pratiquait ses meilleurs coups Tom Cruise à une heure où il aurait besoin d'eux.

Hier: Into coin sombre de l'Europe
Demain: La coutume brutale des vendettas en Albanie

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